» [Civic 92-95 EG4 EJ2] Mini-Me D15B7 D15B2 SOHC VTEC Guide

MaXboT · 19.10.2004, 20:50

Willkommen zu meinem D15 SOHC VTEC Mini-Me Guide!
Dieser Guide basiert auf einem EJ2 D15B7 Block, auf den ein D16Z6 (z.B. aus dem EG5, EJ1, EH6 bis 1996, etc.) Zylinderkopf geschraubt wird. Also wenn ihr vor habt einen MiniMe mit eurem 92-95 Civic zu machen, dann ist dieser Guide genau der richtige für euch! Ich zeige Euch den kompletten Werdegang eines Mini-Me's auf, inklusive Teileliste, benötigtes Werkzeug, wie man den Swap durchführt, wichtige Dinge auf die Ihr achten müsst, welche Ergebnisse Ihr erwarten könnt und Ideen für weitere Modifikationen. Diese Anweisungen sind für Euren 92-95 Civic D15B7 (EJ2) genauso wie für Euren 92-95 Civic D15B2 (EG4/EG8) anwendbar. OK... genug geredet. Los gehts!

1. Was genau ist ein "Mini-Me"?

Ein "Mini-Me" ist ein Begriff für die Anpassung eines D-Serie SOHC VTEC Kopfes auf einen D-Serie SOHC NON-VTEC Motorblock. Der Begriff stammt aus den USA, wo die meisten Mini-Me's durchgeführt wurden und basieren auf den D16Y8 oder D16Z6 Zylinderköpfen auf den D15B, D16Y7 (EJ6 96-01 Civic Coupe) und diversen andere USDM Modellen (D16A6, etc.). Der JDM D15B VTEC Zylinderkopf kann ebenfalls verwendet werden.

2. Warum sollte ich einen Mini-Me Swap durchführen?
Ich entschloss mich einen Mini Me Swap durchzuführen nachdem ich viel darüber gelesen hatte, wie einfach es ist für wenig Geld ein gutes Leistungsergebnis zu erzielen. Es ist weit verbreitet, dass die Kombination mit der dünnen D16Y8 Zylinderkopfdichtung eine Kompression von 11:1 ermöglichen soll. Wie auch immer... nachdem ich eine D-Serie Kompressionsberechnung durchgeführt habe, kam ich "nur" auf eine Rate von 10,1:1. Wenn man die mittlere Lage, der Y8 Zylinderkopfdichtung entfernt, würde sich die Kompression noch um einige 1/10 erhöhen. Theoretisch sollte man mit dem "normalen" Mini-Me und einer Y8 Kopfdichtung genauso viel Leistung haben wie ein D16Z6, +/- ein paar PS. Die erhöhte Kompression gleicht in diesem Fall den Unterschied im Hubraum (1,5l -> 1,6l) wieder aus.

Mein 1992 Honda Civic Hatchback EG4 mit MPFI (D15B7)mit mickrigen 101 PS

:

3. Okay, was muss ich alles kaufen?
Für einen Z6 Mini-Me Swap benötigen wir ein paar wesentliche Teile: einen D16Z6 Zylinderkopf (inklusive Ventildeckel, Zündverteiler, Zündkerzen, Zündkabel, etc.), D16Z6 Zahnriemen, D16Y8 Zylinderkopfdichtung (D16Z6 geht genauso, aber die Y8 ist besser) und P28 ECU ( :!:

Achtet darauf, dass Ihr eine Automatik ECU für Automatik-und ein Schalt ECU für einen Schaltgetriebe nehmt!).

WICHTIG: Bitte benutzt nicht den D15Z1 (z.B. EG4 VEI) Zahnriemen, weil dieser hat einen Zahn weniger als der D16Z6 Zahnriemen und wäre deswegen zu stramm.

Zusätzlich zu beachten: Die D15B Zündkerzen /-kabel können nicht weiter verwendet werden. Ihr benötigt in jedem Fall die D16Z6 Zündkerzen /-kabel. Auch sei erwähnt, dass die kälteren Zündkerzen aus dem 96-01 D16Y5 (Civic EK1 114PS) bei der höheren Kompression besser sind.

Bei dem Mini-Me und dem D15B7 könnt Ihr die Standard ASB und den Abgaskrümmer beibehalten. Alle D-Serie ASB's sind untereinander austauschbar. Dennoch haben beide, die D16Z6 ASB, sowie der Abgaskrümmer einen weit aus besseren Durchfluss als die D15er... also wenn Ihr sie günstig schießen könnt, dann schlagt zu! Zusätzlich zu den aufgelisteten Sachen braucht Ihr noch kleine Schmankerl, wie neue Kühlflüssigkeit, Motoröl, sowie Kabel. Denn der VTEC-Geber und der Öldruckfühler müssen auch noch mit dem ECU verbunden werden.

Teileliste:
erforderlich

D16Z6 Zylinderkopf (inkl. Zündverteiler, Ventildeckel, Zündkabel, Zündkerzen, VTEC-Geber, etc.)
D16Z6 oder D16Y8 Zylinderkopfdichtung
P28 ECU
D16Z6 Zahnriemen
Kabel und Stecker für den VTEC-Geber (hier kann man auch den kompl. Motorkabelbaum vom D16Z6 verwenden)

Optional:

D16Z6 ASB
D16Z6 Abgaskrümmer
* wenn ihr die ASB bzw. den Krümmer entfernt, dann braucht Ihr auch neue Dichtungen hierfür

Empfohlen:
Neue(r)

D16Z6 Zahnriemen (hierbei sollte man nicht unbedingt sparen!)
Zahnriemenspanner
Ölfilter, Öl (für den Ölwechsel)
Wasserpumpe
Zündkerzen (aus dem D16Y5) NGK ZFR6F-11 (aus den USA wäre die Honda Bestell-Nr. 98079-5614G, keine Ahnung, ob die hier gleich ist) sonst nehmt ihr die, die ihr auch zuvor drin hattet. Die sind für den D16Z6 identisch
obere Spritzschutzabdeckung vom D16Z6 (die Abdeckung, die das Nockenwellenrad verdeckt)
Zündkabel
Ventildeckeldichtung
Zündverteiler
für den Zylinderkopf: Kopfschrauben, Kopf planen, Kompression überprüfen & Ventilschaftdichtungen erneuern

Ich habe für alles zusammen ca. 500,- EUR ausgegeben. 200,- EUR der Kopf, 80 EUR für die ECU und der Rest für die vielen anderen Kleinteile. Dafür habt Ihr aber dann auch neue Dichtungen und einen neuen Zahnriehmen.

Alles was Ihr braucht:

Zylinderkopf geplant, Ventile geschliffen und neue Ventilschaftdichtungen:

4. Was für Werkzeug wird benötigt?
Also, 95% der Arbeit, kann mit einer Ratsche, 10-19mm Nüssen und ein paar Schraubendrehern erledigt werden. Dennoch, benötigt ihr einen Drehmomentschlüssel, so dass ihr die Zylinderkopfschrauben richtig anziehen könnt. Zusätzlich wäre der Zugang zu einer Hebebühne bei dem Wechsel des Zahnriehmens und dem Entfernen der Keilriehmenaufname hilfreich. Auch werden für die Verkabelung, Kabelkanal, Isolierband und ein Cutter benötigt (nur wenn Du auf den Motorkabelbaum verzichtest).

5. Okay, ich habe alle Teile und das nötige Werkzeug, wie tausche ich nun den Kopf?

Nagut. Als erstes muss der Zylinderkopf runter.

Hier sind die Schritt-für-Schritt Anweisungen um Deinen Kopf abzunehmen. (Ich empfehle das Original Honda Werkstatthandbuch zur Hand zu haben, da dort detailierte Beschreibungen und Bilder zur Verfügung stehen) Die aufgeführte Schritte sind aus einem Buch kopiert

Minuskabel von der Batterie treffen.
Kühlflüssigkeit ablassen

2a. Da wir einen Ölwechsel parallel durchgeführt haben gehen wir darauf auch nochmal kurz ein. Hierfür unterhalb an der Ölwanne den Ölablassschraube lösen und das Öl in ein geeignetes Gefäß füllen. Später tauscht ihr dann noch den Ölfilter gegen einen neuen, sobal der Kopf runter ist, kommt ihr dann leicht dran.

3. Benzindruck aufheben (Tankdeckel öffnen)
4. Luftfilter (oder AI) entfernen
5. alle Schläuche von der ASB und dem Zylinderkopf lösen (evtl. markieren)
6. alle Stecker (Kabelbaum) von der ASB und dem Zylinderkopf lösen.
7. Kabel für Drosselklappenkontrolle entfernen (nur Automatik)
8. Zündkabel vom Verteiler und von dem Kopf lösen
9. Massekabel vom Zylinderkopf lösen
10. Servopumpe und Riemen entfernen ( :!:

Nicht die Schläuche lösen!)
11. Aufhängung der Servolenkung entfernen (4 Schrauben)
12. ASB entfernen
13. Abgaskrümmer lösen / entfernen

14. Ventildeckel entfernen
15. Zahnriemenabdeckung entfernen
16. Einstellschraube an der Riemenscheibe um 180 Grad drehen um die Zahnriemenspannung zu lösen
17. Zahnriemen seitlich herunterziehen

18. Zyinderkopfschrauben lösen (von außen nach innen) und den Zylinderkopf entfernen

Okay... nun ist Dein Zylinderkopf runter... so sollte es jetzt ungefähr ausschauen:

SEHR WICHTIG: Du musst den Ölkanal zwischen Zylinder 2 und 3 freimachen um den Swap durchzuführen. Wenn Du das nicht machst, dann hast Du kein VTEC! (und es gibt trotzdem keine Fehlermeldung vom ECU!) Ich habe dafür eine Schraube genommen, sie in den Öl-Stopfen eingeschraubt und dann mit einer Zange herausgezogen.

Geschlossen:

Schraube eingedreht:

Öl-Stopfen entfernt:

Ahhh... viel besser:

Nachdem Du den Öl-Stopfen entfernt hast, musst Du jetzt die Motorblockoberfläche abschmirgeln, so dass keine weitere Dichtungsreste übrig bleiben. (das ist nur der Fall, wenn Eure vorherige Dichtung nicht aus Metall war; bei manchen Modelle war dies leider der Fall, aber egal, die neue Y8 ist aus Metall

). Falls Reste in den Zylinder gefallen sind, müsst Ihr diese mit warmem seifigen Wasser ausspülen. Das macht Ihr in dem Ihr die Kurbelwelle ein paar mal mit ner 17er Ratsche in Bewegung bringt. Dann fließt das Wasser wieder raus.

:!:

Es darf aber kein Wasser mehr im Zylinder verbleiben, wenn Ihr den Kopf wieder drauf macht! (Wenn doch, dann könnte der Block beim Anziehen der Kopfschrauben Schaden nehmen)

Wenn ihr die ASB und den Krümmer von eurem vorherigen Motor nehmen solltet, dann müsst ihr nur die ASB vom alten Kopf abmachen (die 8 Schrauben). Damit wäre dann alles für die Montage an den Z6 Kopf erledigt.

So... dann machen wir mal den neuen Kopf drauf: (Werkstatthandbuch

)

Beachte:

Es ist möglich die alten D15B Kopfschrauben für den D16Z6 Swap wieder zu verwenden. Sie haben die gleiche Größe.
immer einen neue Kopfdichtung verwenden!
wenn Ihr die alte ASB verwendet, dann achtet darauf auch hier neue Dichtungen zu verwenden. Das gleiche gilt für die Drosselklappe (wenn ihr sie überhaupt abmacht)
Der Zylinderkopf und der Motorblock müssen sauber sein! (kein Wasser, kein Dreck... auch nichts in den Gewindelöchern!)
Jetzt dreht die Kurbelwelle so, dass Zylinder Nr. 1 sich in der oberen toten Position (TDC) befindet.

befestigt die ASB am Kopf. Zieht die Schrauben von Innen nach Außen im Kreuzverfahren fest.
befestigt den Fächer am Kopf. Zieht die Schrauben von Innen nach Außen im Kreuzverfahren fest.
Die Fächerkrümmerabdeckung anschrauben.
Installiert die zwei Stehbolzen, die Kopfdichtung und den Zylinderkopf
- auf die Gewindelöcher und die Auflagefläche neues sauberes Motoröl streichen
- immer eine neue Zylinderkopfdichtung benutzen!
- Die Kurbelwelle in OT Stellung bringen, bevor der Kopf installiert wird!
Befestigt die ASB-Halterung an der ASB, aber zieht die Schrauben noch nicht zu fest! (ich habe das nicht gemacht, da die Halterung sich ziemlich gemein versteckt und schlecht erreichbar ist)
Befestigt die Zylinderkopfschrauben in zwei Schritten, von Innen nach Außen:
- Schritt 1: 22 lb ft (die Nm Angaben reichen wir nach)
- Schritt 2: 53 lb ft (die Nm Angaben reichen wir nach)
den Krümmer am Kat befestigen
Jetzt die Schrauben von der ASB Halterung festmacht (Viel Spaß )
Die Krümmerhalterungen am Block befestigen
Nach der Installation nochmal alle Schläuche, Verbindungen und Stecker überprüfen, ob auch alles richtig fest ist!
Ventilsteuerzeiten einstellen.
Dichtungsmasse auf Auflageflächen der 1. und 5. oder 6. Nockenwellenhalterung geben. Dann den Ventildeckel installieren. (Diesen Schritt überspringen wir erstmal, da wir erst den Zahnriemen installieren werden)
Luftfilter installieren
Wasserkühler mit Flüssigkeit füllen.

Mein Zylinderkopf... wieder drauf:

Super, wir kommen dem Ziel näher. Alles was wir jetzt noch machen müssen ist der Zahnriemen und die Verkabelung für den VTEC Geber.

Kompletter Zahnriemen- und Wasserpumpenwechsel-Guide:
http://www.maxrev.de/civic-crx-zahnriemen-wasserpumpe-wechseln-t2612.htm

Fangen wir mit dem Zahnriemen an: (Wieder Werkstatthandbuch :roll:

)

Spritzschutz entfernen
Servolenkung abbauen (sollten wir schon gemacht haben )
Riemenscheibe der Klimaanlage und den Riemen antferne (wenn Ihr Klimaproll's seit ), dann den Riemen von der Lichtmaschine entfernen
Die Aufhängung der Servo entfernen (Yupp, haben wir schon)
Löst die Schraube der Lichtmaschine und entfernt den Riemen
Entfernt den Tempomat (falls vorhanden)
Löst die Motorhalterung, während ihr den Motorblock anderweitig abstützt.
Den Ventildeckel entfernen (jaja, haben wir doch schon...)
Die obere Abdeckung vom Zahnriemen abmachen (... jaaa)
Die Spezialschraube und die Riemenscheibe entfernen (Du wirst hier eine Druckluftpistole brauchen.)
Die untere Abdeckung entfernen
Die Einstellschraube der Riemenscheibe um 180 Grad lösen um die Spannung aufzuheben (haben wir auch)
Am Riemenspanner die Spannung lösen und dann die Einstellschraube wieder festziehen.
Den Zahnriemen entfernen.

Ich empfehle, dass Ihr, wenn Ihr schon den Zahnriemen wechselt auch die Wasserpumpe gegen eine neue ersetzt. Die ist nicht so teuer und es sind nur ein paar Schrauben. Wenn die Wasserpumpe nämlich im Betrieb mal Ihren Geist aufgeben sollte, dann könnt Ihr Euren Motor vergessen. Also nicht an der falschen Stelle sparen.

So, der alte Zahnriemen ist runter (und hoffentlich eine neue Wasserpumpe drin). Dann machen wir den neuen Zahnriemen drauf: (Werkstatthandbuch)

den neuen Zahnriemen rückwärts in den gleichen Schritten wieder aufsetzen. Wir gehen jetzt nur noch auf die wichtigen Punkte ein.
Position Kurbelwelle und Nockenwelle auf OT.
A. Die Nockenwelle so einstellen, dass der 1. Zylinder den OT (TDC) erreicht.
NOTE: Align the groove on the teeth side of the timing belt drive pulley to the lower arrow pointer on the oil pump.
B. Stimmt die OT Markierungen mit dem Nockenwellenrad und der Markierung auf der Abdeckung ab.
Zahnriemen installieren.
Einstellschraube lösen und nach der Spannung des Riemens wieder festziehen.
Dreht die Nockenwelle (Ratsche, 17er) 4 oder 6 Mal im Uhrzeigersinn, so dass der Riemen passgenau auf den Scheiben liegt.
Die Spannung des Zahnriemens einstellen.
Überprüft, ob die Riemenscheibe und das Nockenwellenrad auf OT steht.
Wenn das Nockenwellenrad nicht auf OT steht, dann entfernt nochmal den Zahnriemen und korrigiert die Position.

Beachtet in jedem Fall, dass ihr auch die Riemen der Lichtmaschine und der Klimanlage einstellt, sowie auch den Riemen der Servolenkung.

Überprüft am Ende nochmal jeden Schritt um sicher zu sein, dass wirklich alles in Ordnung ist und alle Schritte durchgeführt wurden.

Als letztes sollte die obere Abdeckung wieder drauf. Im Originalguide wurde darauf verzichtet. Sieht zwar nicht schlecht aus, aber wenn da mal Dreck reinkommt etc. oder Steine gegen den Riemen schlagen halte ich die Variante mit dem Spritzschutz doch für die erstmal sicherste.. außerdem gibt es dem ganzen den perfekten "Stock"-Look

Ihr benötigt dafür den Spritzschutz vom D16Z6 und den müsst ihr solange bearbeiten, bis er unten auf die Motorhalterung passt. Wir haben ihn mit dem Seitenschneider bearbeitet bis er aufgegeben hat

6. Ich bin fertig. Der Swap der Zylinderköpfe hat geklappt. So wie bekomme ich den VTEC zum laufen?
Die P28 ECU steckt und ihr müsst jetzt nur noch den VTEC verkabeln. Als erstes braucht Ihr den Motorstecker (los zum Schrottplatz

) für das VTEC-Magnetventil (Öl-Druck), alternativ habt ihr vielleicht auch den kompletten Motorkabelbaum gewechselt, dann habt ihr den Stecker ja schon und müsst nur noch die Adern zum Steuergerät verlegen.

So sieht meiner aus, er ist groß und gelb:

Und so sieht die Buchse an eurem ECU aus:

Ihr müsst das blaue Kabel (oder welche Farbe Ihr dafür nehmen wollt) an PIN D6 am ECU anschließen und das schwarze Massekabel vom Stecker einfach irgendwo am Motor befestigen. Dann müsst Ihr das grüne Kabel vom VTEC-Magnetventil an PIN A4 anklemmen.

DAS WARS! IHR SEID FERTIG! Vergewissert Euch, dass Ihr nicht irgendwelche Fehlermeldungen erhaltet (Motorkontrollleuchte blinkt dann). Wenn ja, dann überprüft nochmal eure Arbeit.

Mein Mini-Me... tuto kompletto!

7. Wie viel schneller ist der Wagen, nachdem alles erledigt ist?
Also, mein Wagen zieht insgesamt viel besser. In den unteren Drehzahlen hat er ein bisschen mehr Druck und in den oberen Drehzahlen (5000+ rpm) geht er richtig ab. Ich habe den größten Unterschied auf der Autobahn bemerkt. Die extra PS machen bemerkbar, wenn man aufs Gas gehen muss.

(Dieser Part ist absichtlich noch nicht übersetzt, da ich nicht weiß, ob die Angaben für die Getriebe auch auf die deutschen Modelle zutrifft. Es geht aber hauptsächlich darum, dass das Getriebe in den USA beim D15B7 länger übersetzt ist als beim D16Z6 und deswegen der Wagen nicht ganz so schnell beschleunigt )

The one downfall to a mini-me is the long transmission. The DX transmission is much longer than the EX, and the VX/CX is even worse. I did some calculations, at 7200 RPM here are your shift points with respective transmissions (using 195/50/15 tires, stock tire size):

CX/VX Transmission:
46 - 85 - 140 - 175 :mad:

DX/LX Transmission:
37 - 68 - 102 - 132

EX/Si Transmission:
35 - 60 - 91 - 126

The gear ratios were taken from Mista Bone's tranny page. Emerika stated that the EX transmission shaved 7 tenths of a second off of his quarter mile time in his hatchback, you DEFINITELY want to get the EX transmission

I was finally able to run my mini-me in the quarter mile. As you can see, with the VTEC working and with the 20” tires (as well as some better driving) I was able to pull off a 15.9 _at_ 86, a full second faster than with the B7 with I/E. I know my motor has even more potential than this because that run was with the long as*** DX tranny

Timeslip:

Setup:
1993 Honda Civic LX Sedan (Weighed in at 2320 lbs without driver)
D15B7 Block and Tranny
D16Z6 Head / Intake Manifold / Exhaust Manifold
Full Interior with Spare Tire, Tools
Short Ram Intake w/ removed headlight
Welded-on straight through eBay

^Anzeige muffler
Stock Cat/Exhaust Piping
Original Clutch w/ 160,000 miles
No PS belt
175/50/13 All-Season tires on 13" VX Wheels @ 23psi

8. Der Mini-Me ist nicht schlecht, aber wie kriegen wir den Wagen noch schneller?
Die erste Modifikation wäre ein kürzeres Getriebe. (Hierzu später mehr). Die Standard ASB, Krümmer und Auspuffanlage arbeitet sehr gut und muss nicht sonderlich verändert werden. Exospeed, ZEX oder Skunk2 bauen sehr gute scharfe SOHC VTEC Nockenwellen. Diese bringt auch noch ein bisschen extra Power. Wenn Ihr noch weiter gehen wollt, dann könnt Ihr die D16A1 Integra Kolben (P29) einbauen. Das bringt die Kompression bis auf einen 12er Bereich.

Für mehr SOHC Upgrades nutzt am besten folgenden Link (auch englisch):

http://www.honda-tech.com/zerothread?id=335078

Vielen Dank an:

Sander und Steve von Mixed Motorsports für Ihre Hilfe
MistaBone für jede hilfreich beantwortete Frage
Spade für seine Kenntnisse
Poison für seinen großartigen Zahnriemen- / Wasserpumpen-Guide

© BauleyCivic

Translation & edit for the european Honda Modells / Übersetzung & Änderungen für die europäischen Honda Modelle © by FOB & mgutt

crx3480 · 16.03.2005, 07:56

Hallo @ all,

ja der Guide wurde ja bestimmt schon zig mal gelesen und jeder sich schon mal überlegt das durchzuziehen.

So auch ich, und habs nun duchgezogen. Allerdings war es ein Übel
(für mich zumindest) alle Teile zusammenzusuchen.

Da ich nun alles zusammenhab, hab ich mir gedacht mal eine kleine
Aufstellung der Teile (Bilder) einzustellen.

So genug der Rede, für alle die es interessiert, hier der Link:

http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1649207

P.S. einen Zündverteiler braucht man natürlich auch noch, allerdings
hate ich da noch kein Foto von.

Bye
Dejan

FAID_EG4 · Newbie Anmeldedatum: 06.04.2005 Beiträge: 12

Hallo!

Der Guide ist ja mal richtig geil!

Also wenn ich den Guide richtig gelesen habe, kann ich Teile von einem EG5 an meinen EG4 (D15B2) bauen?

Mich würde die Ansaugbrücke und der Krümmer interessieren ob es möglich ist die Problemlos an meinen EG4 Motor anzubringen!
Bzw. was muß ich beachten wenn ich dies anbringe?

Wißt ihr auch wie sich ein Krümmer und ne Brücke in der Leistung meines Motorwagens ändern würde?

Mokujin · 06.04.2005, 15:59

Krümmer passt ohne Probs

du brauchst halt den Krümmer+Hosenrohr!!!
Leistung kann ich dir nicht sagen,auf jedenfall spürbar mehr Drehmoment
und der hängt besser am Gas!! :yes:

FAID_EG4 · Newbie Anmeldedatum: 06.04.2005 Beiträge: 12

Drehmoment ist auf jeden Fall genauso wichtig wie PS!
Aber der vom ED9 wird definitiv nicht passen, oder? Da habe ich einen mit Hosenrohr gesehen für nen guten Preis!

mgutt · 07.04.2005, 07:14

bittet haltet diesen bereich sauber.

eröffnet bitte neue Themen.

DEW-Frank · 24.03.2006, 00:32

kann man das auch mit dem d15z1 motor machen?

Der_Ronny · Gesperrt Anmeldedatum: 29.11.2004 Beiträge: 19440

DEW-Frankkann man das auch mit dem d15z1 motor machen?

wo ist der verbaut?

mgutt · 24.03.2006, 13:53

eg4 vei

Der_Ronny · Gesperrt Anmeldedatum: 29.11.2004 Beiträge: 19440

klappt nicht

maxrev.de · Gast

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MaXboT MaXReV-BoT Anmeldedatum: 10.09.2004 Beiträge: 2741 Wohnort: World-Wide-Web	19.10.2004, 20:50 zitieren Willkommen zu meinem D15 SOHC VTEC Mini-Me Guide! Dieser Guide basiert auf einem EJ2 D15B7 Block, auf den ein D16Z6 (z.B. aus dem EG5, EJ1, EH6 bis 1996, etc.) Zylinderkopf geschraubt wird. Also wenn ihr vor habt einen MiniMe mit eurem 92-95 Civic zu machen, dann ist dieser Guide genau der richtige für euch! Ich zeige Euch den kompletten Werdegang eines Mini-Me's auf, inklusive Teileliste, benötigtes Werkzeug, wie man den Swap durchführt, wichtige Dinge auf die Ihr achten müsst, welche Ergebnisse Ihr erwarten könnt und Ideen für weitere Modifikationen. Diese Anweisungen sind für Euren 92-95 Civic D15B7 (EJ2) genauso wie für Euren 92-95 Civic D15B2 (EG4/EG8) anwendbar. OK... genug geredet. Los gehts! 1. Was genau ist ein "Mini-Me"? Ein "Mini-Me" ist ein Begriff für die Anpassung eines D-Serie SOHC VTEC Kopfes auf einen D-Serie SOHC NON-VTEC Motorblock. Der Begriff stammt aus den USA, wo die meisten Mini-Me's durchgeführt wurden und basieren auf den D16Y8 oder D16Z6 Zylinderköpfen auf den D15B, D16Y7 (EJ6 96-01 Civic Coupe) und diversen andere USDM Modellen (D16A6, etc.). Der JDM D15B VTEC Zylinderkopf kann ebenfalls verwendet werden. 2. Warum sollte ich einen Mini-Me Swap durchführen? Ich entschloss mich einen Mini Me Swap durchzuführen nachdem ich viel darüber gelesen hatte, wie einfach es ist für wenig Geld ein gutes Leistungsergebnis zu erzielen. Es ist weit verbreitet, dass die Kombination mit der dünnen D16Y8 Zylinderkopfdichtung eine Kompression von 11:1 ermöglichen soll. Wie auch immer... nachdem ich eine D-Serie Kompressionsberechnung durchgeführt habe, kam ich "nur" auf eine Rate von 10,1:1. Wenn man die mittlere Lage, der Y8 Zylinderkopfdichtung entfernt, würde sich die Kompression noch um einige 1/10 erhöhen. Theoretisch sollte man mit dem "normalen" Mini-Me und einer Y8 Kopfdichtung genauso viel Leistung haben wie ein D16Z6, +/- ein paar PS. Die erhöhte Kompression gleicht in diesem Fall den Unterschied im Hubraum (1,5l -> 1,6l) wieder aus. Mein 1992 Honda Civic Hatchback EG4 mit MPFI (D15B7)mit mickrigen 101 PS : 3. Okay, was muss ich alles kaufen? Für einen Z6 Mini-Me Swap benötigen wir ein paar wesentliche Teile: einen D16Z6 Zylinderkopf (inklusive Ventildeckel, Zündverteiler, Zündkerzen, Zündkabel, etc.), D16Z6 Zahnriemen, D16Y8 Zylinderkopfdichtung (D16Z6 geht genauso, aber die Y8 ist besser) und P28 ECU ( Achtet darauf, dass Ihr eine Automatik ECU für Automatik-und ein Schalt ECU für einen Schaltgetriebe nehmt!). WICHTIG: Bitte benutzt nicht den D15Z1 (z.B. EG4 VEI) Zahnriemen, weil dieser hat einen Zahn weniger als der D16Z6 Zahnriemen und wäre deswegen zu stramm. Zusätzlich zu beachten: Die D15B Zündkerzen /-kabel können nicht weiter verwendet werden. Ihr benötigt in jedem Fall die D16Z6 Zündkerzen /-kabel. Auch sei erwähnt, dass die kälteren Zündkerzen aus dem 96-01 D16Y5 (Civic EK1 114PS) bei der höheren Kompression besser sind. Bei dem Mini-Me und dem D15B7 könnt Ihr die Standard ASB und den Abgaskrümmer beibehalten. Alle D-Serie ASB's sind untereinander austauschbar. Dennoch haben beide, die D16Z6 ASB, sowie der Abgaskrümmer einen weit aus besseren Durchfluss als die D15er... also wenn Ihr sie günstig schießen könnt, dann schlagt zu! Zusätzlich zu den aufgelisteten Sachen braucht Ihr noch kleine Schmankerl, wie neue Kühlflüssigkeit, Motoröl, sowie Kabel. Denn der VTEC-Geber und der Öldruckfühler müssen auch noch mit dem ECU verbunden werden. Teileliste: erforderlich D16Z6 Zylinderkopf (inkl. Zündverteiler, Ventildeckel, Zündkabel, Zündkerzen, VTEC-Geber, etc.) D16Z6 oder D16Y8 Zylinderkopfdichtung P28 ECU D16Z6 Zahnriemen Kabel und Stecker für den VTEC-Geber (hier kann man auch den kompl. Motorkabelbaum vom D16Z6 verwenden) Optional: D16Z6 ASB D16Z6 Abgaskrümmer * wenn ihr die ASB bzw. den Krümmer entfernt, dann braucht Ihr auch neue Dichtungen hierfür Empfohlen: Neue(r) D16Z6 Zahnriemen (hierbei sollte man nicht unbedingt sparen!) Zahnriemenspanner Ölfilter, Öl (für den Ölwechsel) Wasserpumpe Zündkerzen (aus dem D16Y5) NGK ZFR6F-11 (aus den USA wäre die Honda Bestell-Nr. 98079-5614G, keine Ahnung, ob die hier gleich ist) sonst nehmt ihr die, die ihr auch zuvor drin hattet. Die sind für den D16Z6 identisch obere Spritzschutzabdeckung vom D16Z6 (die Abdeckung, die das Nockenwellenrad verdeckt) Zündkabel Ventildeckeldichtung Zündverteiler für den Zylinderkopf: Kopfschrauben, Kopf planen, Kompression überprüfen & Ventilschaftdichtungen erneuern Ich habe für alles zusammen ca. 500,- EUR ausgegeben. 200,- EUR der Kopf, 80 EUR für die ECU und der Rest für die vielen anderen Kleinteile. Dafür habt Ihr aber dann auch neue Dichtungen und einen neuen Zahnriehmen. Alles was Ihr braucht: Zylinderkopf geplant, Ventile geschliffen und neue Ventilschaftdichtungen: 4. Was für Werkzeug wird benötigt? Also, 95% der Arbeit, kann mit einer Ratsche, 10-19mm Nüssen und ein paar Schraubendrehern erledigt werden. Dennoch, benötigt ihr einen Drehmomentschlüssel, so dass ihr die Zylinderkopfschrauben richtig anziehen könnt. Zusätzlich wäre der Zugang zu einer Hebebühne bei dem Wechsel des Zahnriehmens und dem Entfernen der Keilriehmenaufname hilfreich. Auch werden für die Verkabelung, Kabelkanal, Isolierband und ein Cutter benötigt (nur wenn Du auf den Motorkabelbaum verzichtest). 5. Okay, ich habe alle Teile und das nötige Werkzeug, wie tausche ich nun den Kopf? Nagut. Als erstes muss der Zylinderkopf runter. Hier sind die Schritt-für-Schritt Anweisungen um Deinen Kopf abzunehmen. (Ich empfehle das Original Honda Werkstatthandbuch zur Hand zu haben, da dort detailierte Beschreibungen und Bilder zur Verfügung stehen) Die aufgeführte Schritte sind aus einem Buch kopiert Minuskabel von der Batterie treffen. Kühlflüssigkeit ablassen 2a. Da wir einen Ölwechsel parallel durchgeführt haben gehen wir darauf auch nochmal kurz ein. Hierfür unterhalb an der Ölwanne den Ölablassschraube lösen und das Öl in ein geeignetes Gefäß füllen. Später tauscht ihr dann noch den Ölfilter gegen einen neuen, sobal der Kopf runter ist, kommt ihr dann leicht dran. 3. Benzindruck aufheben (Tankdeckel öffnen) 4. Luftfilter (oder AI) entfernen 5. alle Schläuche von der ASB und dem Zylinderkopf lösen (evtl. markieren) 6. alle Stecker (Kabelbaum) von der ASB und dem Zylinderkopf lösen. 7. Kabel für Drosselklappenkontrolle entfernen (nur Automatik) 8. Zündkabel vom Verteiler und von dem Kopf lösen 9. Massekabel vom Zylinderkopf lösen 10. Servopumpe und Riemen entfernen ( Nicht die Schläuche lösen!) 11. Aufhängung der Servolenkung entfernen (4 Schrauben) 12. ASB entfernen 13. Abgaskrümmer lösen / entfernen 14. Ventildeckel entfernen 15. Zahnriemenabdeckung entfernen 16. Einstellschraube an der Riemenscheibe um 180 Grad drehen um die Zahnriemenspannung zu lösen 17. Zahnriemen seitlich herunterziehen 18. Zyinderkopfschrauben lösen (von außen nach innen) und den Zylinderkopf entfernen Okay... nun ist Dein Zylinderkopf runter... so sollte es jetzt ungefähr ausschauen: SEHR WICHTIG: Du musst den Ölkanal zwischen Zylinder 2 und 3 freimachen um den Swap durchzuführen. Wenn Du das nicht machst, dann hast Du kein VTEC! (und es gibt trotzdem keine Fehlermeldung vom ECU!) Ich habe dafür eine Schraube genommen, sie in den Öl-Stopfen eingeschraubt und dann mit einer Zange herausgezogen. Geschlossen: Schraube eingedreht: Öl-Stopfen entfernt: Ahhh... viel besser: Nachdem Du den Öl-Stopfen entfernt hast, musst Du jetzt die Motorblockoberfläche abschmirgeln, so dass keine weitere Dichtungsreste übrig bleiben. (das ist nur der Fall, wenn Eure vorherige Dichtung nicht aus Metall war; bei manchen Modelle war dies leider der Fall, aber egal, die neue Y8 ist aus Metall ). Falls Reste in den Zylinder gefallen sind, müsst Ihr diese mit warmem seifigen Wasser ausspülen. Das macht Ihr in dem Ihr die Kurbelwelle ein paar mal mit ner 17er Ratsche in Bewegung bringt. Dann fließt das Wasser wieder raus. Es darf aber kein Wasser mehr im Zylinder verbleiben, wenn Ihr den Kopf wieder drauf macht! (Wenn doch, dann könnte der Block beim Anziehen der Kopfschrauben Schaden nehmen) Wenn ihr die ASB und den Krümmer von eurem vorherigen Motor nehmen solltet, dann müsst ihr nur die ASB vom alten Kopf abmachen (die 8 Schrauben). Damit wäre dann alles für die Montage an den Z6 Kopf erledigt. So... dann machen wir mal den neuen Kopf drauf: (Werkstatthandbuch ) Beachte: Es ist möglich die alten D15B Kopfschrauben für den D16Z6 Swap wieder zu verwenden. Sie haben die gleiche Größe. immer einen neue Kopfdichtung verwenden! wenn Ihr die alte ASB verwendet, dann achtet darauf auch hier neue Dichtungen zu verwenden. Das gleiche gilt für die Drosselklappe (wenn ihr sie überhaupt abmacht) Der Zylinderkopf und der Motorblock müssen sauber sein! (kein Wasser, kein Dreck... auch nichts in den Gewindelöchern!) Jetzt dreht die Kurbelwelle so, dass Zylinder Nr. 1 sich in der oberen toten Position (TDC) befindet. befestigt die ASB am Kopf. Zieht die Schrauben von Innen nach Außen im Kreuzverfahren fest. befestigt den Fächer am Kopf. Zieht die Schrauben von Innen nach Außen im Kreuzverfahren fest. Die Fächerkrümmerabdeckung anschrauben. Installiert die zwei Stehbolzen, die Kopfdichtung und den Zylinderkopf - auf die Gewindelöcher und die Auflagefläche neues sauberes Motoröl streichen - immer eine neue Zylinderkopfdichtung benutzen! - Die Kurbelwelle in OT Stellung bringen, bevor der Kopf installiert wird! Befestigt die ASB-Halterung an der ASB, aber zieht die Schrauben noch nicht zu fest! (ich habe das nicht gemacht, da die Halterung sich ziemlich gemein versteckt und schlecht erreichbar ist) Befestigt die Zylinderkopfschrauben in zwei Schritten, von Innen nach Außen: - Schritt 1: 22 lb ft (die Nm Angaben reichen wir nach) - Schritt 2: 53 lb ft (die Nm Angaben reichen wir nach) den Krümmer am Kat befestigen Jetzt die Schrauben von der ASB Halterung festmacht (Viel Spaß ) Die Krümmerhalterungen am Block befestigen Nach der Installation nochmal alle Schläuche, Verbindungen und Stecker überprüfen, ob auch alles richtig fest ist! Ventilsteuerzeiten einstellen. Dichtungsmasse auf Auflageflächen der 1. und 5. oder 6. Nockenwellenhalterung geben. Dann den Ventildeckel installieren. (Diesen Schritt überspringen wir erstmal, da wir erst den Zahnriemen installieren werden) Luftfilter installieren Wasserkühler mit Flüssigkeit füllen. Mein Zylinderkopf... wieder drauf: Super, wir kommen dem Ziel näher. Alles was wir jetzt noch machen müssen ist der Zahnriemen und die Verkabelung für den VTEC Geber. Kompletter Zahnriemen- und Wasserpumpenwechsel-Guide: http://www.maxrev.de/civic-crx-zahnriemen-wasserpumpe-wechseln-t2612.htm Fangen wir mit dem Zahnriemen an: (Wieder Werkstatthandbuch ) Spritzschutz entfernen Servolenkung abbauen (sollten wir schon gemacht haben ) Riemenscheibe der Klimaanlage und den Riemen antferne (wenn Ihr Klimaproll's seit ), dann den Riemen von der Lichtmaschine entfernen Die Aufhängung der Servo entfernen (Yupp, haben wir schon) Löst die Schraube der Lichtmaschine und entfernt den Riemen Entfernt den Tempomat (falls vorhanden) Löst die Motorhalterung, während ihr den Motorblock anderweitig abstützt. Den Ventildeckel entfernen (jaja, haben wir doch schon...) Die obere Abdeckung vom Zahnriemen abmachen (... jaaa) Die Spezialschraube und die Riemenscheibe entfernen (Du wirst hier eine Druckluftpistole brauchen.) Die untere Abdeckung entfernen Die Einstellschraube der Riemenscheibe um 180 Grad lösen um die Spannung aufzuheben (haben wir auch) Am Riemenspanner die Spannung lösen und dann die Einstellschraube wieder festziehen. Den Zahnriemen entfernen. Ich empfehle, dass Ihr, wenn Ihr schon den Zahnriemen wechselt auch die Wasserpumpe gegen eine neue ersetzt. Die ist nicht so teuer und es sind nur ein paar Schrauben. Wenn die Wasserpumpe nämlich im Betrieb mal Ihren Geist aufgeben sollte, dann könnt Ihr Euren Motor vergessen. Also nicht an der falschen Stelle sparen. So, der alte Zahnriemen ist runter (und hoffentlich eine neue Wasserpumpe drin). Dann machen wir den neuen Zahnriemen drauf: (Werkstatthandbuch) den neuen Zahnriemen rückwärts in den gleichen Schritten wieder aufsetzen. Wir gehen jetzt nur noch auf die wichtigen Punkte ein. Position Kurbelwelle und Nockenwelle auf OT. A. Die Nockenwelle so einstellen, dass der 1. Zylinder den OT (TDC) erreicht. NOTE: Align the groove on the teeth side of the timing belt drive pulley to the lower arrow pointer on the oil pump. B. Stimmt die OT Markierungen mit dem Nockenwellenrad und der Markierung auf der Abdeckung ab. Zahnriemen installieren. Einstellschraube lösen und nach der Spannung des Riemens wieder festziehen. Dreht die Nockenwelle (Ratsche, 17er) 4 oder 6 Mal im Uhrzeigersinn, so dass der Riemen passgenau auf den Scheiben liegt. Die Spannung des Zahnriemens einstellen. Überprüft, ob die Riemenscheibe und das Nockenwellenrad auf OT steht. Wenn das Nockenwellenrad nicht auf OT steht, dann entfernt nochmal den Zahnriemen und korrigiert die Position. Beachtet in jedem Fall, dass ihr auch die Riemen der Lichtmaschine und der Klimanlage einstellt, sowie auch den Riemen der Servolenkung. Überprüft am Ende nochmal jeden Schritt um sicher zu sein, dass wirklich alles in Ordnung ist und alle Schritte durchgeführt wurden. Als letztes sollte die obere Abdeckung wieder drauf. Im Originalguide wurde darauf verzichtet. Sieht zwar nicht schlecht aus, aber wenn da mal Dreck reinkommt etc. oder Steine gegen den Riemen schlagen halte ich die Variante mit dem Spritzschutz doch für die erstmal sicherste.. außerdem gibt es dem ganzen den perfekten "Stock"-Look Ihr benötigt dafür den Spritzschutz vom D16Z6 und den müsst ihr solange bearbeiten, bis er unten auf die Motorhalterung passt. Wir haben ihn mit dem Seitenschneider bearbeitet bis er aufgegeben hat 6. Ich bin fertig. Der Swap der Zylinderköpfe hat geklappt. So wie bekomme ich den VTEC zum laufen? Die P28 ECU steckt und ihr müsst jetzt nur noch den VTEC verkabeln. Als erstes braucht Ihr den Motorstecker (los zum Schrottplatz ) für das VTEC-Magnetventil (Öl-Druck), alternativ habt ihr vielleicht auch den kompletten Motorkabelbaum gewechselt, dann habt ihr den Stecker ja schon und müsst nur noch die Adern zum Steuergerät verlegen. So sieht meiner aus, er ist groß und gelb: Und so sieht die Buchse an eurem ECU aus: Ihr müsst das blaue Kabel (oder welche Farbe Ihr dafür nehmen wollt) an PIN D6 am ECU anschließen und das schwarze Massekabel vom Stecker einfach irgendwo am Motor befestigen. Dann müsst Ihr das grüne Kabel vom VTEC-Magnetventil an PIN A4 anklemmen. DAS WARS! IHR SEID FERTIG! Vergewissert Euch, dass Ihr nicht irgendwelche Fehlermeldungen erhaltet (Motorkontrollleuchte blinkt dann). Wenn ja, dann überprüft nochmal eure Arbeit. Mein Mini-Me... tuto kompletto! 7. Wie viel schneller ist der Wagen, nachdem alles erledigt ist? Also, mein Wagen zieht insgesamt viel besser. In den unteren Drehzahlen hat er ein bisschen mehr Druck und in den oberen Drehzahlen (5000+ rpm) geht er richtig ab. Ich habe den größten Unterschied auf der Autobahn bemerkt. Die extra PS machen bemerkbar, wenn man aufs Gas gehen muss. (Dieser Part ist absichtlich noch nicht übersetzt, da ich nicht weiß, ob die Angaben für die Getriebe auch auf die deutschen Modelle zutrifft. Es geht aber hauptsächlich darum, dass das Getriebe in den USA beim D15B7 länger übersetzt ist als beim D16Z6 und deswegen der Wagen nicht ganz so schnell beschleunigt ) The one downfall to a mini-me is the long transmission. The DX transmission is much longer than the EX, and the VX/CX is even worse. I did some calculations, at 7200 RPM here are your shift points with respective transmissions (using 195/50/15 tires, stock tire size): CX/VX Transmission: 46 - 85 - 140 - 175 DX/LX Transmission: 37 - 68 - 102 - 132 EX/Si Transmission: 35 - 60 - 91 - 126 The gear ratios were taken from Mista Bone's tranny page. Emerika stated that the EX transmission shaved 7 tenths of a second off of his quarter mile time in his hatchback, you DEFINITELY want to get the EX transmission I was finally able to run my mini-me in the quarter mile. As you can see, with the VTEC working and with the 20” tires (as well as some better driving) I was able to pull off a 15.9 _at_ 86, a full second faster than with the B7 with I/E. I know my motor has even more potential than this because that run was with the long as* DX tranny Timeslip: Setup: 1993 Honda Civic LX Sedan (Weighed in at 2320 lbs without driver) D15B7 Block and Tranny D16Z6 Head / Intake Manifold / Exhaust Manifold Full Interior with Spare Tire, Tools Short Ram Intake w/ removed headlight Welded-on straight through eBay ^Anzeige muffler Stock Cat/Exhaust Piping Original Clutch w/ 160,000 miles No PS belt 175/50/13 All-Season tires on 13" VX Wheels @ 23psi 8. Der Mini-Me ist nicht schlecht, aber wie kriegen wir den Wagen noch schneller?** Die erste Modifikation wäre ein kürzeres Getriebe. (Hierzu später mehr). Die Standard ASB, Krümmer und Auspuffanlage arbeitet sehr gut und muss nicht sonderlich verändert werden. Exospeed, ZEX oder Skunk2 bauen sehr gute scharfe SOHC VTEC Nockenwellen. Diese bringt auch noch ein bisschen extra Power. Wenn Ihr noch weiter gehen wollt, dann könnt Ihr die D16A1 Integra Kolben (P29) einbauen. Das bringt die Kompression bis auf einen 12er Bereich. Für mehr SOHC Upgrades nutzt am besten folgenden Link (auch englisch): http://www.honda-tech.com/zerothread?id=335078 Vielen Dank an: Sander und Steve von Mixed Motorsports für Ihre Hilfe MistaBone für jede hilfreich beantwortete Frage Spade für seine Kenntnisse Poison für seinen großartigen Zahnriemen- / Wasserpumpen-Guide © BauleyCivic Translation & edit for the european Honda Modells / Übersetzung & Änderungen für die europäischen Honda Modelle © by FOB & mgutt Gefällt mir Teilen twittern 5x bearbeitet
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crx3480 Trainee Geschlecht: Anmeldedatum: 21.12.2004 Beiträge: 49 Wohnort: 74360 Ilsfeld	16.03.2005, 07:56 zitieren Hallo @ all, ja der Guide wurde ja bestimmt schon zig mal gelesen und jeder sich schon mal überlegt das durchzuziehen. So auch ich, und habs nun duchgezogen. Allerdings war es ein Übel (für mich zumindest) alle Teile zusammenzusuchen. Da ich nun alles zusammenhab, hab ich mir gedacht mal eine kleine Aufstellung der Teile (Bilder) einzustellen. So genug der Rede, für alle die es interessiert, hier der Link: http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1649207 P.S. einen Zündverteiler braucht man natürlich auch noch, allerdings hate ich da noch kein Foto von. Bye Dejan
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FAID_EG4 Newbie Anmeldedatum: 06.04.2005 Beiträge: 12	06.04.2005, 10:48 zitieren Hallo! Der Guide ist ja mal richtig geil! Also wenn ich den Guide richtig gelesen habe, kann ich Teile von einem EG5 an meinen EG4 (D15B2) bauen? Mich würde die Ansaugbrücke und der Krümmer interessieren ob es möglich ist die Problemlos an meinen EG4 Motor anzubringen! Bzw. was muß ich beachten wenn ich dies anbringe? Wißt ihr auch wie sich ein Krümmer und ne Brücke in der Leistung meines Motorwagens ändern würde?
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Mokujin Senior Geschlecht: Anmeldedatum: 25.10.2004 Beiträge: 272 Wohnort: Krefeld	06.04.2005, 15:59 zitieren Krümmer passt ohne Probs du brauchst halt den Krümmer+Hosenrohr!!! Leistung kann ich dir nicht sagen,auf jedenfall spürbar mehr Drehmoment und der hängt besser am Gas!!
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FAID_EG4 Newbie Anmeldedatum: 06.04.2005 Beiträge: 12	07.04.2005, 07:03 zitieren Drehmoment ist auf jeden Fall genauso wichtig wie PS! Aber der vom ED9 wird definitiv nicht passen, oder? Da habe ich einen mit Hosenrohr gesehen für nen guten Preis!
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mgutt Administrator Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 52420 Wohnort: Lohmar Meine eBay-Auktionen:	07.04.2005, 07:14 zitieren bittet haltet diesen bereich sauber. eröffnet bitte neue Themen.
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DEW-Frank Newbie Geschlecht: Fahrzeug: Civic EG4 Anmeldedatum: 26.07.2005 Beiträge: 11	24.03.2006, 00:32 zitieren kann man das auch mit dem d15z1 motor machen?
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Der_Ronny Gesperrt Anmeldedatum: 29.11.2004 Beiträge: 19440	24.03.2006, 10:30 zitieren DEW-Frankkann man das auch mit dem d15z1 motor machen? wo ist der verbaut?
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mgutt Administrator Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 52420 Wohnort: Lohmar Meine eBay-Auktionen:	24.03.2006, 13:53 zitieren eg4 vei
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Der_Ronny Gesperrt Anmeldedatum: 29.11.2004 Beiträge: 19440	24.03.2006, 14:47 zitieren klappt nicht
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maxrev.de Gast	28.10.2020, 11:58 zitieren Mach mit! Wenn Dir die Beiträge zum Thread "[Civic 92-95 EG4 EJ2] Mini-Me D15B7 D15B2 SOHC VTEC Guide" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden: Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr...
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