» Car Hifi [FAQ]

B4n4nOr · 20.04.2006, 16:48

Car HIFI FAQ

Da hier ja zur Zeit sehr viele Anfragen bezüglich Car Hifi auftreten, dachte ich mir ich schreib mal ein FAQ. Die Komponenten die ich hier aufliste sind von mir Gehört worden und meiner Meinung nach gut zu gebrauchen. Bevor ihr eines der Geräte euch kauf, bitte ich euch diese zunächst bei eurem Händler Probezuhören. Geschmäcker sind nun mal verschieden, somit kann ich euch nicht 100%ig sagen was ihr als GUT empfindet. Deshalb ab zum Händler und wie gesagt PROBEHÖREN!!!

Wirklich gutes CAR HIFI kostet auch gutes Geld !!!!

Empfehlungen von Car-Hifi-Komponenten:

Radio:

Folgende Radiomarken kann man empfehlen:

Alpine z.B. 9847R, 9812 RB, 9831/9833/9835R
Clarion z.B. Clarion DB-358RMP, DXZ-558RMP
Pioneer z.B. P 3600, P 8600

Frontsystem:
Schaut zunächst ob ihr 10cm, 13cm oder 16cm Tiefmitteltöner benötigt! Ich bin hier von 16cm TMT’s ausgegangen. Bei den meisten Lautsprechern muss man einfach nur in der Bezeichnung anstatt z.B. 165 nur 130 eingeben. Oder etwa bei 6.2 einfach 5.2 eingeben und schon habt ihr die Lautsprecherbezeichnung für das 13cm System. Es empfiehlt sich bei dem Frontsystem generell ein Komponentensystem. Dieses trennt den Hoch und Tiefton, somit erhält man einen schöneren Raumklang. Das Komponentensystem besteht aus 3 Teilen: Hochtöner (auch Tweeter genannt), Tieftmitteltöner (TMT) und Frequenzweichen die die Frequenzen trennen.

Frontsysteme zwischen 0-100 €

Helix Blue 62 MKII Komponentensystem ~ 60€
Sinus Live IL 16 ~ 80€
Rainbow SLX 165 ~ 100€
Phase Evolution PCS 165.20 ~ 100€

Frontsysteme zwischen 100-150 €

Powerbass CK6 ~ 100€
Herz DSK 165 ~ 100€
Rainbow SLX Deluxe 265 ~ 130€
DLS B6 ~ 140€
Audio System Radion 165 ~ 150€
SPL-Dynamics S-6.2 ~ 150€

Frontsysteme zwischen 150-250 €

Ground Zero GZHC 165X ~180€
Focal 165 V2 ~ 200€
Hertz HSK 165 ~ 200€
µ-Dimension JR 6 ~ 200€
Audio System RX Pro ~ 250€
Audio System HX 165SQ ~ 250€

Frontsysteme zwischen 250-400 €

DLS MS6 ~ 300€
SPL Dynamics EXT 6.2 ~ 300€ (Mehr für Pegel geeignet)
Andrian Audio A2 165 ~ 370€ (Klanglich sehr gut)
Audio System HX 165 Dust ~ 400€

Frontsysteme über 400 Euro:

Exact Audio High Comp 180 Pro (~ 730 Euro)
Eton A1 Adventure (~ 499 Euro )
Eton D160 SQ Discovery (~ 999 Euro)

Amplifiers/Endstufe/Verstärker:

Ich empfehle jeweils eine 2 Kanal Endstufe für euer Frontsystem und eine 2 Kanal bzw. einen Monoblock für den Subwoofer. Somit kann man besser auf die eingebauten Komponenten eingehen. Es verträgt sich z.B. das Focal 165V2 nicht mit einer Helix Endstufe. Der Hochton ist damit viel zu schrill. Deswegen lieber 2 Endstufen kaufen! Um sich ein bisschen orientieren zu können ob eine Endstufe etwas taugen könnte sollte man beachten, dass jedes echte Watt etwa zwischen 30-50 Cent kostet! Falls das nicht der Fall ist lieber die Finger davon lassen.

2 Kanal Verstärker zwischen 0-100 €

Boa MVU-6060 ~ 80€
Carpower HPB 1502 ~ 100€
Signat RAM 3 MKII ~ 100€

2 Kanal Verstärker zwischen 100-250 €

Boa MVU-9090 ~ 120€
Carpower Wanted 2/300 ~ 160€
SPL-Dynamics S 1002 ~ 200€
Audio System Twister F2-190 ~ 220€
Steg QM 75.2x ~ 240€
SPL Dynamics S-2002 ~ 250€

2 Kanal Verstärker zwischen 250-400 €

Audio System F2-300 ~ 300€
ETON PA 1502 ~ 300€
Steg QM 120.2x ~ 320€
Helix B2 Precision ~ 350€
Audio System F2-500 ~ 400€

2 Kanal Verstärker zwischen 400-700 €

Steg QM 220.2x ~ 450€
Eton PA 2802 ~ 500€
Helix A 2 Competition ~ 550€
Soundstream Tarantula TR 2350 ~ 600€
SPL-Dynamics S 6002 ~ 700€
Steg QM 310.2x ~ 700€

4 Kanal Verstärker zwischen 0-100 €

Next Q-24 ~ 60 €
Boa MVU 6000 ~ 100€
Carpower HPB-604 ~ 100€

4 Kanal Verstärker zwischen 100-250 €

Boa MVU-9000 ~ 120€
Helix Dark Blue 4 ~ 160€
Carpower Wanted 4/320 ~ 180€
µ-dimension JR 4.300 ~ 200€
Ground Zero GZRA 4200X ~ 220€
Helix HXA 400 ~ 250€

4 Kanal Verstärker zwischen 250-400 €

DLS CA 40 ~ 275€
Audio System F4-260 ~ 300€
Steg QM 75.4x ~ 330€
DLS CA 41 ~ 330€
Audio System F4-380 ~ 350€
Carpower Vortex 4/400 ~350€

4 Kanal Verstärker zwischen 400-700€

Eton PA 1054 ~ 400€
Audio System F4-600 ~ 400€
Steg QM 105.4x ~ 500€
SPL Dynamics Pro-3004 ~ 550€
SPL Dynamics S 6004 ~700€

Monoamps

Steg QM 240.1x ~350€
Rainbow Kraftwerk ~ 400€
SPL Dynamics S 1200D ~ 600€
SPL Dynamics S 2000D ~ 1000€
Hifonics Colossus ~ 1000€

Subwoofer:

Die Preise die hier Aufgestellt sind beziehen sich auf ein Chassis ohne Gehäuse. Das passende Gehäuse kann man meist für ein paar Euro dazu bestellen oder auch selber bauen. Kostenpunkt bei Eigenbau etwa 50€. Bei einem Gehäuse vom Hersteller wird es in etwa Doppelt so teuer.

Allround:

Sinuslive SL30 ~ 100€
JL Audio 12w1 ~ 150€
Hertz ES 300 ~ 150-170€
Atomic Energy 12 ~ 150-200€
Rockford Fosgate Punch 10" 2x2Ohm ~200€
Atomic Manhattan 12 ~ 200-250€

Hip Hop/RnB:

Subwoofer der Marken Ground Zero und Rockford Fosgate sind meist für Hip Hop ausgelegt.
Preise bitte selber nachschauen.

Sinuslive SL30 für 100€
Audio-System X-ion 12 ~230€
Spl Dynamics Pro 12” ~ 300€
Audio-System X-ion 15-800 ~ 320€
Spl Dynamics Pro 15” ~ 380€

Techno/Trance:

Audio-System Radion 10 oder 12 ~ 100€
Atomic Quantum 12 ~ 370€
Atomic Quantum 15 ~ 450€

(Leider kenne ich nur wenige in meinem Bekanntenkreis die Techno hören deswegen kann ich hier
keine große Auskunft geben.)

Zubehör:

Stromkabelquerschnitt:

Fangen wir hier mal bei 300 Watt an. Der Verstärker nimmt hier in etwa 25 Ampere auf. Die Sicherung sollte in etwa 50% höher sein sprich in diesem Beispiel 50 Ampere. Hier würde es schon ein Kabelquerschnitt von 10mm² reichen.

500 Watt: Verstärker zieht 100 A, Sicherung 120 A, Kabelquerschnitt würde ich mind. 20mm² nehmen.

1000 Watt: Verstärker zieht etwa 180 A, Sicherung 200A, Kabelquerschnitt mind. 40mm²

1500 Watt: Verstärker zieht etwa 250 A, Sicherung 270A, Kabelquerschnitt mind. 60mm²

Das dürfte ein Anhaltspunkt sein was für eine Dimension euer Stromkabel haben sollte.

Lautsprecherkabelquerschnitt:

Für das Komponentensystem reicht ein Querschnitt von 2,5mm². Bei High End Systemen sind 4mm² Pflicht. Für den Subwoofer reichen normal 6-8mm².

Cinchkabel:

Hier solle man darauf achten das es 3x Abgeschirmt ist. Gute Hersteller sind z.B. Oehlbach und Monitor. Kostenpunkt dürfte bei etwa 20€ beginnen.

Dämmung:

Ich gehe hier mal von einem Kleinwagen wie Golf 3, Audi A3 aus. Hier Braucht man pro Seitentür etwa 15 Bitummatten in der Größe 50cm*20cm. Und etwa 5-7 für die Heckklappe. Mach dann etwa 35 Stück. Kosten belaufen sich damit bei etwa 70€. Damit dürfte es relativ „klapperlos“ im Fahrzeug inneren werden. Bevor ihr diese Matten auftragt befreit alles von Fett und Dreck. Am besten kann man diese mit Auftragen, indem man sie mit einem Fön erwärmt. Eine andere Methode zu Dämmen wäre eine so genannte „Dämmpaste“. Diese wird einfach auf die Entsprechenden stellen aufgespachtelt. Kosten für 2 Türen sind hier geringer etwa 25€.

Stromversorgung:

Hier sollte man pro 1000 Watt ein Powercap mit 1 Farad benutzen. Kostenpunkt: ab 50 € z.B. Marken wie Boa, Helix und Brax sind Empfehlenswert.

Noch besser ist eine „Dicke“ Start- bzw. Zusatzbatterie. Gute Batterien gibt es von Exide, Optima und NorthStar. Zusatzbatterien sollte man mit 35mm² Verkabeln und sollten mit einem Trennrelais versehen werden. Ab ca. 1KW ist eine Zusatz- bzw. eine große Startbatterie PFLICHT.

Zum Schluss noch eine Low Budget Lösung:

Radio: Alpine 9843 R/RM
Frontspeaker: Helix Blue 62 MK2
Subwoofer: Raveland Axx 1212
Verstärker: Next Q 24

Das macht dann etwa 300€ für eine Einsteigeranlage.

Hier eine kleine Auflistung von Marken, die man meiden sollte bzw bei denen die Konkurrenz bessere Produkte fürs Geld hat.

zB:
Novex
Voodoo
Rockwood
Kenford (ja, die gibts...)
Sioux
RedStar
RoadStar
Jackson
Shark
McHammer
McFun
Jensen
Ravemaster
BOSS
Crunch
Medion
Tevion
Pyle
RTO
Sioux
Stealth
Toxic

(Quelle: http://www.astrasound.de sehr gute Einsteiger-Seite!)

Wie Watt Warum .... Erklärung zu den Wattangaben von Chassies, Boxen, Verstärkern und Radios ....

Wer Leistungsangaben von Boxen und Endstufen vergleichen will, muss darauf achten, dass er nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Einige Hersteller nutzen bewusst die verbreitete Unkenntnis, um die tatsächliche Qualität zu verschleiern.

RMS-Leistung
Die Angabe einer Leistung in Watt (RMS) ist die amtliche, internationale und einzig aussagekräftige Aussage. RMS bedeutet Root Mean Square und ist ein aufwändiges Messverfahren, das die Leistung über den gesamten relevanten Frequenzbereich mittels eines sogenannten Rosa-Rauschens (Pink-Noise) erfasst. Rosa Rauschen hat gegenüber dem Weißen-Rauschen (White Noise) einen Pegelabfall von 3dB/Oktave nach oben, was sicherstellt, dass der Energiegehalt des Signals bei beliebigen Frequenzen konstant ist.

Sinus-Dauerton Leistung
Dieses Messverfahren ist veraltet und nur auf Endstufen anwendbar. Lautsprecher würden bei einer Messung der maximalen Belastbarkeit mit Sinustönen leicht zerstört. Wegen der großen Popularität des Begriffs "Sinus-Dauerton Leistung" wird er dennoch gelegentlich verwendet. Die Werte liegen eng bei denen, die sich nach dem RMS-Verfahren ergeben.

Peak-Leistung
Die Peak-Leistung ist die Leistung, die eine Endstufe kurzzeitig (im Millisekundenbereich) abgeben kann bzw. die ein Lautsprecher kurzzeitig verkraftet. Die Peak-Leistung ist immer viel höher als der RMS-Wert. Seine Bedeutung liegt aber eher in der Werbewirksamkeit als in seiner Aussagekraft. Allenfalls macht noch der Vergleich des Verhältnisses von Peak-Leistung : RMS-Leistung Sinn. Höhere Werte können sich in einer besseren Impulsverarbeitung auszahlen.

PMPO-Leistung
Abk. für "Peak Music Power Output" oder "Pulse Maximum Power Output"
PMPO heißt zu deutsch etwa so viel wie "Gesamtmusikspitzenleistung". Die PMPO Leistung gibt zwar an wie hoch die Maximalbelastung ist, die das Produkt verkraftet, jedoch nicht wie lange man das Produkt mit dieser Leistung belasten kann. PMPO ist nicht mit der Sinusleistung (RMS - Root Mean Square) zu vergleichen denn nur Leistungswerte, die nach einer anerkannten Meßmethode wie z. B. DIN oder einem ähnlichen anerkannten Verfahren gemessen werden sind halbwegs korrekt und vergleichbar. PMPO ist also als reine Werbeangabe zu sehen und hat keinerlei Aussagekraft.

Musik-Leistung (auch oft als "Maximale Leistung" bezeichnet)
Dies ist ein veraltetes Messverfahren was die Idee zugrunde legt, dass Musik keine konstanten Pegel hat und deswegen die Leistung eines Systems deutlich höher sein kann als nach der Messung mit Sinus-Tönen. Der eigentliche Hintergrund dürfte aber die Werbewirksamkeit der gegenüber der Sinus-Dauerton Leistung etwa doppelt so hohen Werte sein.

Nennleistung
Noch ein Begriff, der zur Unklarheit beiträgt... Eigentlich stammt er aus der Starkstromtechnik. Im Zusammenhang mit Endstufen entspricht er etwa der RMS-Leistung. Es ist aber nicht sicher, dass das dafür genormte Messverfahren benutzt wurde.

Verlustleistung
Einen Teil der aus der Steckdose entnommenen Stromleistung wandelt die Endstufe nicht in nutzbare Signale sondern in Verlustwärme um. Die Verlustleistung macht Angaben über diesen in Wärme verwandelten Teil. Ist sie hoch, dann benötigt man u.U. entsprechende Kühlung.

Sensitivity dB/W/m - ein sehr wichtiger Wert bei Boxen

In den Datenblättern von Lautsprechern und Boxen taucht immer wieder die Angabe der Sensitivity (z.B. 98 dB/W/m) auf. Viele Kaufinteressenten schenken diesem Wert kaum Beachtung und gucken eher auf Leistung und Frequenzgang. Dabei ist die Sensitivity enorm wichtig und bestimmt wesentlich den Preis und die Qualität der Lautsprecher.

Der Sensitivity-Wert gibt in dB an, wie laut eine Box bei einem Watt in einem Meter Abstand ist. Damit ist diese Angabe ein ausgezeichnetes Mittel, um Boxen miteinander zu vergleichen.

Die Tücke dabei ist, dass dB ein sogenanntes logarithmisches Maß ist. Wir wollen hier nicht in mathematische Gefilde abschweifen - nur so viel: Bei logarithmischen Werten können geringfügige Unterschiede sehr starke Auswirkungen zur Folge haben.

Ein Beispiel:

Hat eine 500 Watt Box eine Sensitivity von 95dB/W/m, dann erreicht sie bei maximaler Belastung ~122 dB Schalldruck in einem Meter Abstand.

Eine Box mit 101dB/W/m erreicht diese Lautstärke schon mit ~130W.

Das ist ein horrender Unterschied - und wer ein bisschen nachdenkt merkt, wie unbedeutend ggf. die Angabe der maximalen Belastbarkeit in Watt dagegen ist.

Wer also denkt, eine 300W Box (mit 95dB/W/m) ist lauter als eine 250W Box (mit 101dB/W/m), irrt gewaltig!

Der Sensitivity-Wert sollte nicht mit der eventuellen Angabe der Maximallautstärke (z.B. 128dB) verwechselt werden. Die Maximallautstärke lässt sich überschlagsmäßig ohne mathematische Logarithmenklimmzüge berechnen, wenn man zur Sensitivity für jede Leistungsverdopplung 3dB hinzuaddiert.

ein Beispiel:

Wir gehen von einer Sensitivity von 97dB/W/m aus und nehmen an, dass die Box 500W aushält.

Watt Lautstärke 1m Abstand

97dB
100dB
103dB
106dB
109dB
112dB
115dB
8 118dB
6 121dB
2 124dB

Die Box erreicht also eine Maximallautsärke von ~124dB in 1m Abstand

Fazit: Der Sensitivity-Wert macht eine wichtige Angabe über die Lautstärke, die eine Box erreichen kann. Diesbezüglich ist er meist viel wichtiger als die Belastbarkeit in Watt. Er sagt allerdings gar nichts über die Klangqualität. Preiswerte Boxen mit hohem Sensitivity-Wert klingen oft schlechter als gleich teure mit niedrigerem Wert. Man muss also abwägen, ob man sein Geld eher in einen HiFi-ähnlichen Sound oder in große Lautstärke investiert. Braucht man beides, dann kann das teurer werden.

Ich hoffe ich konnte damit ein wenig Klarheit in der Hifiwelt schaffen

Ps: Ein großes Dank an alle die mitgewirkt haben !!! :hi:

oeschie · 24.04.2006, 20:06

Dieser FAQ-Thread wird sauber gehalten.
Wenn Ergänzungen oder Korrekturen zu der FAQ da oben :roll:

erwünscht sind, bitte hier rein posten..... die gewünschten Änderungen werden dann auf Richtigkeit geprüft und ggf. hinein editiert und der entsprechende Beitrag danach gelöscht :!:

Frank_FTW · Gesperrt Anmeldedatum: 31.10.2005 Beiträge: 7566

Sehr SEHR guter Artikel zu Grundlagen von TSP-Parametern und Lautsprechern allgemein:
http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=49&s=read

h0nk · 22.09.2006, 08:06

Was ist mit einzel Chassis ?
Also gute HTs und TMTs.

Würde ich dann evtl als weiteren Punkt aufnehmen.
Und das ohne Preisstaffelung wie bei den Frontsystemen.

Mir fallen da Carpower Domis ein, sowie die Exact MicroXT und (fast) alles von Diabolo

K26, K28HTs und der neue X16 TMT.

Gruß

Frank_FTW · Gesperrt Anmeldedatum: 31.10.2005 Beiträge: 7566

Klar, auch einzelchassis. Oeschie freut sihc bestimmt, wenn du da was vorformulierst, damit er nur noch editieren muss... (@axel mal wieder aufräumen? -> Heckablage?)

(@h0nk X16? Meinst du den M16XS? schon gehört? Vergleich zum A165G? Interesse!) :sabber:

Tante Edit(h) ist grad mal aufgefallen, dass der Axel schon wach ist

oeschie · 22.09.2006, 08:22

So sieht es aus.... erstellt doch mal eine Auflistung von empfehlenswerten Einzelchassies sortiert nach HT, TMT und Subs z.B.
Werde diese dann hineineditieren.

Frank_FTW · Gesperrt Anmeldedatum: 31.10.2005 Beiträge: 7566

16er TMT
Andrian Audio A165G, 290€ pro Paar:
straff, konturiert, präzise und trocken. Habe ich mal bei Andreas Ley in seiner Werkstatt gehört.
Dynamisch, Kickbassstark! Das Teil haut zB Drums in einer Geschwindigkeit raus, das man beim ersten Hören zusammenzuckt. Spielt sehr tief bis ca. 50Hz, danach fällt er langsam ab. Braucht keinen Hochpass, da er nach oben ab 5000hz ( :!:

) sauber ausläuft. Einfach am Amp zwischen 50 und 70Hz begrenzen, je nach Geschmack, und ohne Passivweiche laufen lassen.
Der auch schon gute A165 (ohne G) hat nicht den Hauch einer Chance gegen die G-Variante.
Will stabil verbaut werden. Türpappe ist tabu. Aufnahme muss unbedingt fest mit dem Türblech verbunden sein.

Tyson.GoD` · 06.08.2007, 17:24

nachtrag: Frontsysteme bis 400 sollten die emphaser xt3 und xt4 auch die Neo`s noch mit rein, sind sehr geil!

und bei billigen subs für hip hop + rock (eigentlich allrounder) die neuen Bull Audio is von rainbow und geht für den preis übel ab!
auch in ner letzten auto&hifi sehr gut abgeschnitten!

mfg
mike

VecHonda · 10.07.2008, 18:27

Pioneer DEH-P 88 RS ( beide das alte und neue ) , hab mir letztens das RS II geholt, is einfach nur genial.

maxrev.de · Gast

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Autor	Nachricht
B4n4nOr Fortgeschrittener Anmeldedatum: 01.05.2005 Beiträge: 184 Wohnort: Nümbrecht (Köln)	20.04.2006, 16:48 zitieren Car HIFI FAQ Da hier ja zur Zeit sehr viele Anfragen bezüglich Car Hifi auftreten, dachte ich mir ich schreib mal ein FAQ. Die Komponenten die ich hier aufliste sind von mir Gehört worden und meiner Meinung nach gut zu gebrauchen. Bevor ihr eines der Geräte euch kauf, bitte ich euch diese zunächst bei eurem Händler Probezuhören. Geschmäcker sind nun mal verschieden, somit kann ich euch nicht 100%ig sagen was ihr als GUT empfindet. Deshalb ab zum Händler und wie gesagt PROBEHÖREN!!! Wirklich gutes CAR HIFI kostet auch gutes Geld !!!! Empfehlungen von Car-Hifi-Komponenten: Radio: Folgende Radiomarken kann man empfehlen: Alpine z.B. 9847R, 9812 RB, 9831/9833/9835R Clarion z.B. Clarion DB-358RMP, DXZ-558RMP Pioneer z.B. P 3600, P 8600 Frontsystem: Schaut zunächst ob ihr 10cm, 13cm oder 16cm Tiefmitteltöner benötigt! Ich bin hier von 16cm TMT’s ausgegangen. Bei den meisten Lautsprechern muss man einfach nur in der Bezeichnung anstatt z.B. 165 nur 130 eingeben. Oder etwa bei 6.2 einfach 5.2 eingeben und schon habt ihr die Lautsprecherbezeichnung für das 13cm System. Es empfiehlt sich bei dem Frontsystem generell ein Komponentensystem. Dieses trennt den Hoch und Tiefton, somit erhält man einen schöneren Raumklang. Das Komponentensystem besteht aus 3 Teilen: Hochtöner (auch Tweeter genannt), Tieftmitteltöner (TMT) und Frequenzweichen die die Frequenzen trennen. Frontsysteme zwischen 0-100 € Helix Blue 62 MKII Komponentensystem ~ 60€ Sinus Live IL 16 ~ 80€ Rainbow SLX 165 ~ 100€ Phase Evolution PCS 165.20 ~ 100€ Frontsysteme zwischen 100-150 € Powerbass CK6 ~ 100€ Herz DSK 165 ~ 100€ Rainbow SLX Deluxe 265 ~ 130€ DLS B6 ~ 140€ Audio System Radion 165 ~ 150€ SPL-Dynamics S-6.2 ~ 150€ Frontsysteme zwischen 150-250 € Ground Zero GZHC 165X ~180€ Focal 165 V2 ~ 200€ Hertz HSK 165 ~ 200€ µ-Dimension JR 6 ~ 200€ Audio System RX Pro ~ 250€ Audio System HX 165SQ ~ 250€ Frontsysteme zwischen 250-400 € DLS MS6 ~ 300€ SPL Dynamics EXT 6.2 ~ 300€ (Mehr für Pegel geeignet) Andrian Audio A2 165 ~ 370€ (Klanglich sehr gut) Audio System HX 165 Dust ~ 400€ Frontsysteme über 400 Euro: Exact Audio High Comp 180 Pro (~ 730 Euro) Eton A1 Adventure (~ 499 Euro ) Eton D160 SQ Discovery (~ 999 Euro) Amplifiers/Endstufe/Verstärker: Ich empfehle jeweils eine 2 Kanal Endstufe für euer Frontsystem und eine 2 Kanal bzw. einen Monoblock für den Subwoofer. Somit kann man besser auf die eingebauten Komponenten eingehen. Es verträgt sich z.B. das Focal 165V2 nicht mit einer Helix Endstufe. Der Hochton ist damit viel zu schrill. Deswegen lieber 2 Endstufen kaufen! Um sich ein bisschen orientieren zu können ob eine Endstufe etwas taugen könnte sollte man beachten, dass jedes echte Watt etwa zwischen 30-50 Cent kostet! Falls das nicht der Fall ist lieber die Finger davon lassen. 2 Kanal Verstärker zwischen 0-100 € Boa MVU-6060 ~ 80€ Carpower HPB 1502 ~ 100€ Signat RAM 3 MKII ~ 100€ 2 Kanal Verstärker zwischen 100-250 € Boa MVU-9090 ~ 120€ Carpower Wanted 2/300 ~ 160€ SPL-Dynamics S 1002 ~ 200€ Audio System Twister F2-190 ~ 220€ Steg QM 75.2x ~ 240€ SPL Dynamics S-2002 ~ 250€ 2 Kanal Verstärker zwischen 250-400 € Audio System F2-300 ~ 300€ ETON PA 1502 ~ 300€ Steg QM 120.2x ~ 320€ Helix B2 Precision ~ 350€ Audio System F2-500 ~ 400€ 2 Kanal Verstärker zwischen 400-700 € Steg QM 220.2x ~ 450€ Eton PA 2802 ~ 500€ Helix A 2 Competition ~ 550€ Soundstream Tarantula TR 2350 ~ 600€ SPL-Dynamics S 6002 ~ 700€ Steg QM 310.2x ~ 700€ 4 Kanal Verstärker zwischen 0-100 € Next Q-24 ~ 60 € Boa MVU 6000 ~ 100€ Carpower HPB-604 ~ 100€ 4 Kanal Verstärker zwischen 100-250 € Boa MVU-9000 ~ 120€ Helix Dark Blue 4 ~ 160€ Carpower Wanted 4/320 ~ 180€ µ-dimension JR 4.300 ~ 200€ Ground Zero GZRA 4200X ~ 220€ Helix HXA 400 ~ 250€ 4 Kanal Verstärker zwischen 250-400 € DLS CA 40 ~ 275€ Audio System F4-260 ~ 300€ Steg QM 75.4x ~ 330€ DLS CA 41 ~ 330€ Audio System F4-380 ~ 350€ Carpower Vortex 4/400 ~350€ 4 Kanal Verstärker zwischen 400-700€ Eton PA 1054 ~ 400€ Audio System F4-600 ~ 400€ Steg QM 105.4x ~ 500€ SPL Dynamics Pro-3004 ~ 550€ SPL Dynamics S 6004 ~700€ Monoamps Steg QM 240.1x ~350€ Rainbow Kraftwerk ~ 400€ SPL Dynamics S 1200D ~ 600€ SPL Dynamics S 2000D ~ 1000€ Hifonics Colossus ~ 1000€ Subwoofer: Die Preise die hier Aufgestellt sind beziehen sich auf ein Chassis ohne Gehäuse. Das passende Gehäuse kann man meist für ein paar Euro dazu bestellen oder auch selber bauen. Kostenpunkt bei Eigenbau etwa 50€. Bei einem Gehäuse vom Hersteller wird es in etwa Doppelt so teuer. Allround: Sinuslive SL30 ~ 100€ JL Audio 12w1 ~ 150€ Hertz ES 300 ~ 150-170€ Atomic Energy 12 ~ 150-200€ Rockford Fosgate Punch 10" 2x2Ohm ~200€ Atomic Manhattan 12 ~ 200-250€ Hip Hop/RnB: Subwoofer der Marken Ground Zero und Rockford Fosgate sind meist für Hip Hop ausgelegt. Preise bitte selber nachschauen. Sinuslive SL30 für 100€ Audio-System X-ion 12 ~230€ Spl Dynamics Pro 12” ~ 300€ Audio-System X-ion 15-800 ~ 320€ Spl Dynamics Pro 15” ~ 380€ Techno/Trance: Audio-System Radion 10 oder 12 ~ 100€ Atomic Quantum 12 ~ 370€ Atomic Quantum 15 ~ 450€ (Leider kenne ich nur wenige in meinem Bekanntenkreis die Techno hören deswegen kann ich hier keine große Auskunft geben.) Zubehör: Stromkabelquerschnitt: Fangen wir hier mal bei 300 Watt an. Der Verstärker nimmt hier in etwa 25 Ampere auf. Die Sicherung sollte in etwa 50% höher sein sprich in diesem Beispiel 50 Ampere. Hier würde es schon ein Kabelquerschnitt von 10mm² reichen. 500 Watt: Verstärker zieht 100 A, Sicherung 120 A, Kabelquerschnitt würde ich mind. 20mm² nehmen. 1000 Watt: Verstärker zieht etwa 180 A, Sicherung 200A, Kabelquerschnitt mind. 40mm² 1500 Watt: Verstärker zieht etwa 250 A, Sicherung 270A, Kabelquerschnitt mind. 60mm² Das dürfte ein Anhaltspunkt sein was für eine Dimension euer Stromkabel haben sollte. Lautsprecherkabelquerschnitt: Für das Komponentensystem reicht ein Querschnitt von 2,5mm². Bei High End Systemen sind 4mm² Pflicht. Für den Subwoofer reichen normal 6-8mm². Cinchkabel: Hier solle man darauf achten das es 3x Abgeschirmt ist. Gute Hersteller sind z.B. Oehlbach und Monitor. Kostenpunkt dürfte bei etwa 20€ beginnen. Dämmung: Ich gehe hier mal von einem Kleinwagen wie Golf 3, Audi A3 aus. Hier Braucht man pro Seitentür etwa 15 Bitummatten in der Größe 50cm20cm. Und etwa 5-7 für die Heckklappe. Mach dann etwa 35 Stück. Kosten belaufen sich damit bei etwa 70€. Damit dürfte es relativ „klapperlos“ im Fahrzeug inneren werden. Bevor ihr diese Matten auftragt befreit alles von Fett und Dreck. Am besten kann man diese mit Auftragen, indem man sie mit einem Fön erwärmt. Eine andere Methode zu Dämmen wäre eine so genannte „Dämmpaste“. Diese wird einfach auf die Entsprechenden stellen aufgespachtelt. Kosten für 2 Türen sind hier geringer etwa 25€. Stromversorgung: Hier sollte man pro 1000 Watt ein Powercap mit 1 Farad benutzen. Kostenpunkt: ab 50 € z.B. Marken wie Boa, Helix und Brax sind Empfehlenswert. Noch besser ist eine „Dicke“ Start- bzw. Zusatzbatterie. Gute Batterien gibt es von Exide, Optima und NorthStar. Zusatzbatterien sollte man mit 35mm² Verkabeln und sollten mit einem Trennrelais versehen werden. Ab ca. 1KW ist eine Zusatz- bzw. eine große Startbatterie PFLICHT. Zum Schluss noch eine Low Budget Lösung: Radio: Alpine 9843 R/RM Frontspeaker: Helix Blue 62 MK2 Subwoofer: Raveland Axx 1212 Verstärker: Next Q 24 Das macht dann etwa 300€ für eine Einsteigeranlage. Hier eine kleine Auflistung von Marken, die man meiden sollte bzw bei denen die Konkurrenz bessere Produkte fürs Geld hat. zB: Novex Voodoo Rockwood Kenford (ja, die gibts...) Sioux RedStar RoadStar Jackson Shark McHammer McFun Jensen Ravemaster BOSS Crunch Medion Tevion Pyle RTO Sioux Stealth Toxic (Quelle: http://www.astrasound.de sehr gute Einsteiger-Seite!) Wie Watt Warum .... Erklärung zu den Wattangaben von Chassies, Boxen, Verstärkern und Radios ....* Wer Leistungsangaben von Boxen und Endstufen vergleichen will, muss darauf achten, dass er nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Einige Hersteller nutzen bewusst die verbreitete Unkenntnis, um die tatsächliche Qualität zu verschleiern. RMS-Leistung Die Angabe einer Leistung in Watt (RMS) ist die amtliche, internationale und einzig aussagekräftige Aussage. RMS bedeutet Root Mean Square und ist ein aufwändiges Messverfahren, das die Leistung über den gesamten relevanten Frequenzbereich mittels eines sogenannten Rosa-Rauschens (Pink-Noise) erfasst. Rosa Rauschen hat gegenüber dem Weißen-Rauschen (White Noise) einen Pegelabfall von 3dB/Oktave nach oben, was sicherstellt, dass der Energiegehalt des Signals bei beliebigen Frequenzen konstant ist. Sinus-Dauerton Leistung Dieses Messverfahren ist veraltet und nur auf Endstufen anwendbar. Lautsprecher würden bei einer Messung der maximalen Belastbarkeit mit Sinustönen leicht zerstört. Wegen der großen Popularität des Begriffs "Sinus-Dauerton Leistung" wird er dennoch gelegentlich verwendet. Die Werte liegen eng bei denen, die sich nach dem RMS-Verfahren ergeben. Peak-Leistung Die Peak-Leistung ist die Leistung, die eine Endstufe kurzzeitig (im Millisekundenbereich) abgeben kann bzw. die ein Lautsprecher kurzzeitig verkraftet. Die Peak-Leistung ist immer viel höher als der RMS-Wert. Seine Bedeutung liegt aber eher in der Werbewirksamkeit als in seiner Aussagekraft. Allenfalls macht noch der Vergleich des Verhältnisses von Peak-Leistung : RMS-Leistung Sinn. Höhere Werte können sich in einer besseren Impulsverarbeitung auszahlen. PMPO-Leistung Abk. für "Peak Music Power Output" oder "Pulse Maximum Power Output" PMPO heißt zu deutsch etwa so viel wie "Gesamtmusikspitzenleistung". Die PMPO Leistung gibt zwar an wie hoch die Maximalbelastung ist, die das Produkt verkraftet, jedoch nicht wie lange man das Produkt mit dieser Leistung belasten kann. PMPO ist nicht mit der Sinusleistung (RMS - Root Mean Square) zu vergleichen denn nur Leistungswerte, die nach einer anerkannten Meßmethode wie z. B. DIN oder einem ähnlichen anerkannten Verfahren gemessen werden sind halbwegs korrekt und vergleichbar. PMPO ist also als reine Werbeangabe zu sehen und hat keinerlei Aussagekraft. Musik-Leistung (auch oft als "Maximale Leistung" bezeichnet) Dies ist ein veraltetes Messverfahren was die Idee zugrunde legt, dass Musik keine konstanten Pegel hat und deswegen die Leistung eines Systems deutlich höher sein kann als nach der Messung mit Sinus-Tönen. Der eigentliche Hintergrund dürfte aber die Werbewirksamkeit der gegenüber der Sinus-Dauerton Leistung etwa doppelt so hohen Werte sein. Nennleistung Noch ein Begriff, der zur Unklarheit beiträgt... Eigentlich stammt er aus der Starkstromtechnik. Im Zusammenhang mit Endstufen entspricht er etwa der RMS-Leistung. Es ist aber nicht sicher, dass das dafür genormte Messverfahren benutzt wurde. Verlustleistung Einen Teil der aus der Steckdose entnommenen Stromleistung wandelt die Endstufe nicht in nutzbare Signale sondern in Verlustwärme um. Die Verlustleistung macht Angaben über diesen in Wärme verwandelten Teil. Ist sie hoch, dann benötigt man u.U. entsprechende Kühlung. Sensitivity dB/W/m - ein sehr wichtiger Wert bei Boxen In den Datenblättern von Lautsprechern und Boxen taucht immer wieder die Angabe der Sensitivity (z.B. 98 dB/W/m) auf. Viele Kaufinteressenten schenken diesem Wert kaum Beachtung und gucken eher auf Leistung und Frequenzgang. Dabei ist die Sensitivity enorm wichtig und bestimmt wesentlich den Preis und die Qualität der Lautsprecher. Der Sensitivity-Wert gibt in dB an, wie laut eine Box bei einem Watt in einem Meter Abstand ist. Damit ist diese Angabe ein ausgezeichnetes Mittel, um Boxen miteinander zu vergleichen. Die Tücke dabei ist, dass dB ein sogenanntes logarithmisches Maß ist. Wir wollen hier nicht in mathematische Gefilde abschweifen - nur so viel: Bei logarithmischen Werten können geringfügige Unterschiede sehr starke Auswirkungen zur Folge haben. Ein Beispiel: Hat eine 500 Watt Box eine Sensitivity von 95dB/W/m, dann erreicht sie bei maximaler Belastung ~122 dB Schalldruck in einem Meter Abstand. Eine Box mit 101dB/W/m erreicht diese Lautstärke schon mit ~130W. Das ist ein horrender Unterschied - und wer ein bisschen nachdenkt merkt, wie unbedeutend ggf. die Angabe der maximalen Belastbarkeit in Watt dagegen ist. Wer also denkt, eine 300W Box (mit 95dB/W/m) ist lauter als eine 250W Box (mit 101dB/W/m), irrt gewaltig! Der Sensitivity-Wert sollte nicht mit der eventuellen Angabe der Maximallautstärke (z.B. 128dB) verwechselt werden. Die Maximallautstärke lässt sich überschlagsmäßig ohne mathematische Logarithmenklimmzüge berechnen, wenn man zur Sensitivity für jede Leistungsverdopplung 3dB hinzuaddiert. ein Beispiel: Wir gehen von einer Sensitivity von 97dB/W/m aus und nehmen an, dass die Box 500W aushält. Watt Lautstärke 1m Abstand 97dB 100dB 103dB 106dB 109dB 112dB 115dB 8 118dB 6 121dB 2 124dB Die Box erreicht also eine Maximallautsärke von ~124dB in 1m Abstand Fazit: Der Sensitivity-Wert macht eine wichtige Angabe über die Lautstärke, die eine Box erreichen kann. Diesbezüglich ist er meist viel wichtiger als die Belastbarkeit in Watt. Er sagt allerdings gar nichts über die Klangqualität. Preiswerte Boxen mit hohem Sensitivity-Wert klingen oft schlechter als gleich teure mit niedrigerem Wert. Man muss also abwägen, ob man sein Geld eher in einen HiFi-ähnlichen Sound oder in große Lautstärke investiert. Braucht man beides, dann kann das teurer werden. Ich hoffe ich konnte damit ein wenig Klarheit in der Hifiwelt schaffen Ps: Ein großes Dank an alle die mitgewirkt haben !!! installationsratgeber_164.pdf [903,09KB] Vorschau Gefällt mir Teilen twittern11x bearbeitet
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oeschie General Name: Axel Geschlecht: Fahrzeug: Accord Tourer Sport 2,2i-cdti, Honda Jazz GD1 Anmeldedatum: 31.08.2004 Beiträge: 3008 Wohnort: Bornheim / SU	24.04.2006, 20:06 zitieren Dieser FAQ-Thread wird sauber gehalten. Wenn Ergänzungen oder Korrekturen zu der FAQ da oben erwünscht sind, bitte hier rein posten..... die gewünschten Änderungen werden dann auf Richtigkeit geprüft und ggf. hinein editiert und der entsprechende Beitrag danach gelöscht
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Frank_FTW Gesperrt Anmeldedatum: 31.10.2005 Beiträge: 7566	31.08.2006, 08:09 zitieren Sehr SEHR guter Artikel zu Grundlagen von TSP-Parametern und Lautsprechern allgemein: http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=49&s=read Verfasst am: 22.09.2006, 08:00 zitieren stimmt, toxic ist auch schrott. bestimmte produktempfehlungen bitte einfach hier drunter schreiben (nicht einfach nur eine komplette marke bitte, niemand kann alles gleich gut, höchstens gleich schlecht...), dann wird die FAQ aktualisiert. oeschie Wenn Ergänzungen oder Korrekturen zu der FAQ da oben erwünscht sind, bitte hier rein posten..... die gewünschten Änderungen werden dann auf Richtigkeit geprüft und ggf. hinein editiert und der entsprechende Beitrag danach gelöscht h0nk Ich würde, was die Produktempfehlung angeht das ganze eh überarbeiten... Dann mach doch Wenn die Allgemeinheit das für Richtig befindet (wovon ich bei Dir mal ausgehe), wird halt aktualisiert.
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h0nk Veteran Name: Dennis Anmeldedatum: 04.08.2005 Beiträge: 777 Wohnort: (orly)OwL	22.09.2006, 08:06 zitieren Was ist mit einzel Chassis ? Also gute HTs und TMTs. Würde ich dann evtl als weiteren Punkt aufnehmen. Und das ohne Preisstaffelung wie bei den Frontsystemen. Mir fallen da Carpower Domis ein, sowie die Exact MicroXT und (fast) alles von Diabolo K26, K28HTs und der neue X16 TMT. Gruß
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Frank_FTW Gesperrt Anmeldedatum: 31.10.2005 Beiträge: 7566	22.09.2006, 08:11 zitieren Klar, auch einzelchassis. Oeschie freut sihc bestimmt, wenn du da was vorformulierst, damit er nur noch editieren muss... (@axel mal wieder aufräumen? -> Heckablage?) (@h0nk X16? Meinst du den M16XS? schon gehört? Vergleich zum A165G? Interesse!) Tante Edit(h) ist grad mal aufgefallen, dass der Axel schon wach ist
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oeschie General Name: Axel Geschlecht: Fahrzeug: Accord Tourer Sport 2,2i-cdti, Honda Jazz GD1 Anmeldedatum: 31.08.2004 Beiträge: 3008 Wohnort: Bornheim / SU	22.09.2006, 08:22 zitieren So sieht es aus.... erstellt doch mal eine Auflistung von empfehlenswerten Einzelchassies sortiert nach HT, TMT und Subs z.B. Werde diese dann hineineditieren.
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Frank_FTW Gesperrt Anmeldedatum: 31.10.2005 Beiträge: 7566	22.09.2006, 08:51 zitieren 16er TMT Andrian Audio A165G, 290€ pro Paar: straff, konturiert, präzise und trocken. Habe ich mal bei Andreas Ley in seiner Werkstatt gehört. Dynamisch, Kickbassstark! Das Teil haut zB Drums in einer Geschwindigkeit raus, das man beim ersten Hören zusammenzuckt. Spielt sehr tief bis ca. 50Hz, danach fällt er langsam ab. Braucht keinen Hochpass, da er nach oben ab 5000hz () sauber ausläuft. Einfach am Amp zwischen 50 und 70Hz begrenzen, je nach Geschmack, und ohne Passivweiche laufen lassen. Der auch schon gute A165 (ohne G) hat nicht den Hauch einer Chance gegen die G-Variante. Will stabil verbaut werden. Türpappe ist tabu. Aufnahme muss unbedingt fest mit dem Türblech verbunden sein.
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Tyson.GoD` General Name: Mike Geschlecht: Fahrzeug: Honda Del Sol EG2 und BMW 335i Coupe e92 und Kawasaki Z1000 auf 2 Rädern Anmeldedatum: 12.11.2005 Beiträge: 4662 Wohnort: Oldenburg	06.08.2007, 17:24 zitieren nachtrag: Frontsysteme bis 400 sollten die emphaser xt3 und xt4 auch die Neo`s noch mit rein, sind sehr geil! und bei billigen subs für hip hop + rock (eigentlich allrounder) die neuen Bull Audio is von rainbow und geht für den preis übel ab! auch in ner letzten auto&hifi sehr gut abgeschnitten! mfg mike
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VecHonda Veteran Geschlecht: Fahrzeug: Pre EJ6 Anmeldedatum: 30.08.2007 Beiträge: 646 Wohnort: Dinklage	10.07.2008, 18:27 zitieren Pioneer DEH-P 88 RS ( beide das alte und neue ) , hab mir letztens das RS II geholt, is einfach nur genial.
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maxrev.de Gast	13.10.2012, 23:24 zitieren Mach mit! Wenn Dir die Beiträge zum Thread "Car Hifi [FAQ]" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden: Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr...
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Beratung für HiFi Lautsprecher (kein Car HiFi!) Benötige für meine Anlage zu Hause neue Lautsprecher. Simpel und ergreifend Lautsprecher mit annehmbaren Klang. Sollten aber auch nicht zu teuer sein. Gebt mal bitte ein paar Empfehlungen :) Ausgangsleistung an meinem Pioneer Receiver beträgt 290... [Offtopic]von Mattes	2 618	26.04.2009, 02:38 j1mmy
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Car Hifi?? Aloha, ich will mir bald eine "Anlage" holen. Da ich totaler Anfänger bin, in diesem Thema und ka von RMS, Watt usw. habe. Frage ich euch ob ihr mir mal helfen könntet. Ich habe gedacht das mir ein Subwoofer und eine Endstufe reicht, oder?... Seite 2 [Car Audio, Apps, Bluetooth & Navigation]von Messa	10 1.207	04.10.2007, 09:17 Zachan
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Hifi Set von A.T.U. Also ich bin Schüler und möchte mir im Sommer nen Ej9 zulegen. Erstes was geplant ist, ist ein Hifi-System. Nun gut ich bin da leider ein wenig begrenzt und muss klein anfangen. Geplant war zunächst einmal folgendes... Seite 2, 3, 4 [Car Audio, Apps, Bluetooth & Navigation]von Macfalda	37 2.074	30.03.2009, 20:24 hoizi1990
pls help me @ car hifi hi ... hab heute früh mein paket mit der post gekriegt vom caschper ... joa ... schön kabel verlegt ...alles top ... ich schliess alles ordentlich an ... joa ... meine erste endstufe geht ( an der is das frontsystem) aber die 2te endstufe die jetzt... Seite 2 [Car Audio, Apps, Bluetooth & Navigation]von elditscho	11 934	11.05.2006, 17:01 BaldoPanus